NACH ROLAND BARTHES besteht eine Korrespondenz zwischen Kleinheit und Essbarkeit. «Die Lebensmittel», schrieb der Semiotiker, «werden in kleine Stücke geschnitten, damit man sie mit den Stäbchen fassen kann; aber die Stäbchen sind auch deshalb da, weil die Lebensmittel in kleine Stücke geschnitten sind.»

Doch vor dem Essen kommt das Kochen. Im Unterschied zum an Holz und Kohle reichen Westen mit seinen gewichtigen Braten, Eintöpfen und Gratins ist das Wesentliche der chinesischen Küche, bedingt durch Brennstoffmangel, das Kleingeschnittene. Und das geeignete Gerät, um das dergestalt Präparierte schnell und energiesparend zu garen, ist der Wok.

Wie kein anderes Gerät versinnbildlicht diese Pfanne das Wesen chinesischer Kochkunst. Sie ist einerseits tief genug zum schnellen Kochen, Dünsten oder Ausbacken, und andererseits flach genug, um darin braten zu können. Wichtig ist dabei, dass der runde Boden des Woks genau in die Kochstelle hineinpasst. So kann der Wok nicht kippen, vor allem ermöglicht dies jedoch ein Drehen und Schräghalten der Pfanne, womit Teile des Kochguts genau auf den gewünschten Punkt über der Hitzequelle gebracht werden können.

Diese Stelle wird auch bei relativ geringer Glut oder Flamme schnell und stark erhitzt, besteht doch der originale Wok aus dünn gehämmertem Metall. Ebenfalls recht heiss und dann leicht bis hinauf zum Rand des Woks an Hitze abnehmend sind die bogenförmigen Seitenwände. Der Wok bietet somit eine Kochfläche an verschiedenen Hitzezonen, was erlaubt, das kurz auf den Punkt angebratene Kochgut warm zu halten.

In rasender Geschwindigkeit und mit viel Geschick werden die Stückchen vom Koch hin und her geschoben, meistens mit einfachen Stäbchen. Wer etwas geübt ist, wird mit nur einem Stäbchen mischen, rühren und trennen, mit dem zweiten Stäbchen lassen sich gezielt Zutaten wenden oder herausheben - so ist das Kochen mit dem Wok nicht nur energiesparend, sondern ein bisschen auch Spektakel.