ZUMINDEST in urbanen Gegenden sind die Zeiten längst vorbei, da joviale Hobbyköche sich samstags die obligate Schürze mit dem Leitspruch «Hier kocht der Chef» umbanden und ein Fondue chinoise zubereiteten. Heute ist die Schürze uni weiss, und der Mann von Welt kocht thailändisch, mexikanisch oder indonesisch.Das Beste an der exotischen Küche von Bayern bis Belize sind die Teig- oder Maultaschen, besser bekannt als Ravioli. Zwar heissen sie in jedem Land anders, aber das Konzept bleibt überall dasselbe. So werden heute zur Vorspeise gerne guatemaltekische Ravioli gereicht, gefüllt mit Pilzen, Hasenleber oder auch Stockfisch, Hauptsache, selbstgemacht. Ein löbliches Unterfangen zwar, aber ein ziemlich unsinniges und zum Scheitern verurteiltes, denn Ravioli sind schwierig.
Bevor sie gekocht werden, sehen selbstgemachte Teigtaschen meist so prächtig aus wie gekaufte, hübsch gezäckelt, prall gefüllt und mit einem Hauch Mehl bestäubt. Aber sobald sie ins Salzwasser kommen, nimmt das Übel seinen Lauf. Spätestens mit dem ersten Aufwallen beginnt sich das Werk eines kreativen Nachmittags in seine Bestandteile aufzulösen, sprudeln Teig und Füllung in buntem Reigen um die Wette, und unheilverkündender Schaum krönt die Verderbnis. Zu retten ist nichts mehr, doch es wird stolz aufgetragen, was das Sieb noch zu halten vermochte: lampige Teigfetzen und schmierige Reste der Füllung.
Wer ein solches Gericht als Zumutung empfindet, hat natürlich recht, aber nichts begriffen. Denn bei selbstgemachten Ravioli geht's nicht um den Genuss der Gäste, sondern um den Challenge, die Prüfung ihres Schöpfers, also mithin um eine kryptoreligiöse kathartische Handlung. Ähnlich wie in Sandalen nach Santiago de Compostela beförderte Erbsen sollte man solches denn auch nie essen, sondern unter Hersagen von mantrischen und tantrischen Sprüchen der Kanalisation übergeben. Nach vollbrachten Exerzitien geht man geläutert zum gemeinsamen Abendmahl über, wofür sich feine gekaufte Ravioli jeglicher Form und Füllung hervorragend eignen.